Modelage/sculpture - l'art de l'ébauche des volumes.

Avant tout, il faut se procurer un gabari, souvent en plâtre. Il vaut mieux partir d'un gabari moulé sur la tête du porteur si cest possible. On peut utiliser une tête "générique" mais si le gabari est petit, le masque sera probablement trop petit... pour cette raison, les marotte (tête pour perruque) et plus généralement les têtes de mannequin sont à éviter...le polystyrène est aussi est à éviter (fragile, sensible à la chaleur, trop léger pour être stable) ils sont trop éloignés de la réalité anatomique. Il est aussi utile que la tête inclue le cou et au moins la poitrine et les épaules... sinon la base de votre masque ne sera pas caché par les vêtements au final. il est extrèmement important que la base soit stable : si nécessaire fixez la base sur une large planche en bois.
Ensuite, il suffit d'ajouter la pâte de modelage par dessus... mais avant ça, pour des raison d'économie de produit de modelage (et que l'ensemble ne devienne pas trop lourd), il peut être nécessaire de créer une armature par dessus le gabari en plâtre. j'utilise en général du fil de fer épais (cintre en fil de fer) : c'est ce que j'ai ici utilisé pour les pédoncule oculaire. Pour le crâne proéminant , j'ai chapeauté le gabari avec un récipient conique en plastique, solidarisé avec du scotch. pour se rapprocher encore plus de la silhouette souhaitée, j'ajoute des boule ou des boudins de papier d'alu froissé... j'entoure l'essemble de feuille de papier d'alu ou de gros scotch pour solidariser l'ensemble. le plâtre a tendance à boire l'humidité (gènant avec l'argile) et à contaminr les pâtes à modeler. il est du coup préférable d'isoler les parties en plâtre avec un sac plastique thermorétracté (avec un pistolet thermique), ou un vernis en spray ou des bandes de scotch larges.

une fois la silhouette grossièrement définit, on va pouvoir la recouvrir d'une pâtes de modelage. Le choix de la pâte de modelage dépend de plusieurs paramètres... il y a des pâtes de modelage autodurcissantes (plastiroc, BAS, miliput,...) : elles sont en générale assez chère, non réutilisable et surtout elle durcissent... ce n'est pas compatible avec un moulage en plâtre qui devient très rigide. Au démoulage, le moule risque de casser à la moindre contredépouille. Il faut se contenter d'une pâte à modeler qui reste molle. Le moins chère est indibutablement l'argile de modelage (non chamotée, c'est important) : c'est une pâte très précise et souple permettant de travailler vite et avec beaucoup de détails. elle a néanmoins des défauts : il faut l'humidifier tout le temps, en particulier lorsqu'on ne travaille pas en pièce climatisé, pour qu'elle ne durcisse pas et fissure, et la couvrir entre 2 séances de modelage pour éviter le dessèchement. c'est aussi très salissant : les mains, les vêtement, la surface de travail vont être couvert de boue. Pour ces raisons, je préfère utiliser une pâte à modeler grasse thermofusible. La plastiline© est une de ces pâtes (mais il en existe d'autres, comme la Chavant©). on peut choisir la dureté de la pâte : molle(40), moyenne (50), dure(55), très dure(70). la dureté moyenne (50) est la plus polyvalente et c'est ma préfèrée. elle est autour de 14 euro le kilo, mais c'est un investissement, pas du consommable comme l'argile. elle ne se déssèche jamais et est réutilisable à l'infini (il suffit de la faire fondre et de la filtrer sur un tamis métalique pour éliminer les débris qui l'aurait contaminé). En gros la plastiline est à base de cires, graisse de vaseline et une charge minérale (probablement du carbonate de calcium + un pigment) qui la rend opaque. elle est insensible à l'eau et aux solvant comme l'alcool (alcool vinylique ou éthanol ou méthanol) ou l'acétone ou les détergeant légers. Elle se déterriore quasi irrémédiablement au contact d'un acide, même faible, en devenant liquide et poisseuse, donc évitez de la mettre au contact d'un produit acide (silicone acétique par exemple). Les solvant comme le white spirit, l'essence F et l'essence de thérébenthine font fondre la plastiline de façon temporaire, jusqu'à évaporation du solvant. la plastiline medium devient modelable vers 30-35 °C, c'est à dire la température des mains humaines, et redevient plus dur dés que la température baisse. à parti de 45°C la plastiline medium devient très molle et donc facile à étaler sur un support. à partir de 50-55°C, elle devient de plus en plus fluide et totalement liquide à partir de 60-70°C : attention de ne pas le manipuler avec les mains lorsqu'il est liquide (donc très chaude) elle colle au doigts et peut provoquer des brûlure si vous n'avez pas un verre d'eau froide pour la refroidir en urgence !
le plus simple est de placer la plastiline sur une feuille de papier sulfurisé, dans un four électrique règlé à 45°C, pour avoir la plastiline rapidement à la bonne texture et température. on peut aussi utiliser les bacs à cire chaude thermostatée réglable pour thermoréguler la pâte. une fois la plastiline ramollie, former des boules qui tiennent dans la main, applatissez les et appliquez sur le le gabari : à ce stade, on se fiche complètement qu'il y ai des bosses en surface. essayez d'obtenir une couche de plastiline entre 0,5 et 1 cm d'épaisseur.

une fois toute la surface du gabari recouvert de plastiline, en vous servant de votre dessin de référence, ajouter de la matière pour vous rapprocher de votre design, quitte à en mettre un peu trop (c'est plus rapide d'enlever que d'ajouter).
Il vaut mieux essayer au maximum de rester symétrique (du moins si votre design l'est). pour cela, il est utile de tracer avec un stylet une ligne dans la plastiline pour repèrer l'axe de symétrie (à l'arrière du crâne, sur le dessus de la tête et sur le visage). on peut placer les masses avec des boules ou des boudins de pâte. pour que votre modelagereste symétrique, je vous conseille de couper chaque morceau de plastiline en 2 parties de volume (le pesage est possible pour ceux qui n'ont pas le compas dans l'oeil) égal.

qu'il soit appliqué en "boudin" ou en "patton" (boule applatie), on profitera que la plastiline est encore chaude, donc très malléable, pour applattir les bord , puis lisser avec les doigts. si la plastiline c'est durcie en refroississant, il suffit de la réchauffer en surface quelques secondes avec un sèche cheveux ou un pistolet thermique, pour pouvoir facilement la travailler... à ce stade les outils de sculptures sont inutiles.

(notez la marque des doigts, visible avant lissage)

lissage avec le pouce :

suite du modelage

exemple d'ajout de volume sous forme de pattons (placés symétriquement), avant lissage.

les pattons sont étirés manuellement avec les paumes pour répartir la matière et les bords sont lissés avec les doigts.

après cette phase de Garnissage, on va enlever la pâte en excès avec un outil. techniquement ça s'appelle un tournassin à manche... c'est un racloir pour le moulage. Il se manie surtout du haut vers le bas, en mouvement ample, en raclant des copeaux de plastiline fins... comme on enléve de la matière c'est de la sculpture : plein de minuscules débris vont tomber, il faut absolument prévoir une bache ou une très grande feuille autour du buste pour récolter les débris.
il n'est jamais bon que le masque soit trop disproportionné. Cet outil va vous permettre de lisser et d'affiner la couche de pâte à modeler. par contre il ne permet pas d'enlever des gros volumes proprement, d'atteindre les infractuosité... pour cela, il faut d'autres outils.
à défaut de tournassin, on peut utiliser des Lames de modelage (https://www.kolb-technology.com/fr/portfolio/classic/lames-de-modelage.html )